Форум независимых часовщиков

При заводе часов переодически что то проскакивает.Диагностика показала неправильные посадки заводного триба и кулачковой муфты.При таких люфтах идут постоянные перекосы и закусывания.А с этим износ и выкрашивание стали .Чтобы устранить проблему и риск потерять дефецитные элементы пришлось изготовить новый заводной ключ с небольшими поправками в лучшую сторону.Использовал прилично калённую сталь.

А резьба где?

Будет и резьба.Тут ещё и собрать всё придётся,а потом ещё и носить и радоваться.

Не мучайся с резьбой, на каленом материале ,или заломаешь в плашке, или слижешь при нарезке тело .Нарезай квадрат и точно установив головку ,пропаяй с кислотой мягким припоем .Если чем то другим исхитришся нарезать на каленом резьбу ,тогда да, совсем молодец будешь .Откроешь нам секрет ,чем и как резал резьбу .На длинных валах ,просто отжиг и плашка .На коротком лучше впаивай ,не нарушай термо.Сработается за короткое время в такую же ,железку как образец .При нарезке самой грани под муфту ,чтоб было красиво и муфта хорошо скользила грани ,на финише после надфиля,каждая грань доводится камнем .Это не долго, зато грани блестящие и нет лишнего люфта на муфте .

При впаивании вала в головку .Капается кислота в отверстие и на квадратик вала который вставляешь в отверстие .Точно удерживая вал ,или запресовав его в отверстие гранями .Пропаивай паяльником с тонким жальцем очищенным от припоя и канифоли ,практически до меди ,получается красиво и надежно .Припой мгновенно затекает в любые микрощели ,там где круглая дырка и квадратный конец вала .Резьбу конечно можно сделать ,но замнешь или круглую поверхность на проточенном валу или квадратную, когда будешь зажимать ,,для нарезки .А если будешь пробовать на каленом резать ,получишь гембель, виде отломанного конца .Так что поменьше экспериментов и лишней траты времени

Короче Алексей бросай,свою работу и иди в мастера .Такие руки, не должны пропадать .Это тебе не часы коллекционировать ,тут болезнь посерьезней .Симптомы уже проявляются ­

Можно будет зажать основное тело ключа в патрон побольше для теплоотвода и сделать местный отжиг под резьбу заводной головки. Или убавить в диаметре от необходимого размера под резьбу и нарезать неполную резьбу ( сопротивление будет уже меньше при нарезке.Тут нет больших усилий.

Алексей Андрианов пишет:

Вот так и думал, начнешь отжигать и пытаться по всякому нарезать резьбу на каленом валу ,побереги время ,на старых моделях вообще на кубик напресовывались головки,без пайки , и ничего по сотне лет служат .Обращай лучше внимание на выработки в посадочных местах вала ,и на слизанные выступы на переводных рычагах .Вечная проблема со старьем ,эти места .Хоть там какой проточи чуть не лучше нового ,а начнет выскакивать под нагрузкой когда на перевод ставишь ,короче, там целое дело всегда .Да и масса часов валяется, из за переводных рычагов и сильных износов в ремонтуарах .Сейчас как раз занимаюсь такими ,самая нервотрепка начинается,когда рычаг переводной со слизанным наполовину выступом .И выработка в машине .По месту приходится соображать,причем хорошо, чтоб работал вал новый

Кстати ты интересную тему поднял .Ремонт ремонтуара на изношенных столетиями работы часиках .Когда с резьбой закончишь, я тебе покажу приемы работы с изношенными ремонтуарами .Там не сложно главное ,ухитриться убрать все выработки ,вплоть до впаивания кусков бронзы и фрезеровки нового посадочного места ,под вал, чтоб никаких люфтов лишних .Клиент просто выдернет вал сдуру ,в первый же день когда стрелки захочет перевести .А переводные рычаги ,это вообще песня ,особенно со сломанными выступами ,есть и там свои хитрости, как сделать можно чтоб не выпиливать новый ,ручками дня два А все каленое там имей ввиду ,никакие отжиги применять особо нельзя .За очень редкими исключениями ,и то с умом .Тогда можно продлить жизнь часикам .А видел всего уже и жгут колеса переводные и пружинные рычаги перевода .Ой кошмар короче .Но все практически можно поправить и сделать ,даже отожженые и переломанные пружинные рычаги .Там тоже просто все .Если еще не сломался, а уже не отходит из за отжига .Тупо ломаем его и припаиваем кусок пружинной стали к обеим частям .И все работает .Или выкинуть часы, если нет, точно такого донора .Или лепить самопал по месту .

В следующий раз ,когда затеешся точить вал ,бери иглу цыганскую или бор зубной ,спокойно отпускай ,точи вал и нарезай спокойно резьбу ,на мягком ,затем греем и в масло ,греть до малиново красного ,отлично калится готовый вал с резьбами и пр ,но только после полной подгонки по месту ,с длинной закрученной головки .Просто все разбираешь после подгонки и закаливаешь .Старые зубные боры предпочтительней игл Да и иглы пошли, какие то халтурные ,плюс толщина заготовки подходит практически на все карманные ,очень редко бывают толще ,валы .Сталь супер, прекрасно обрабатывается отпущенная и закаливается и не дефицит .И искать что то там особенное для валов ,не нужно,после закалки в масле, можно чуть полирнуть грань и проточку под заводной триб .Я как то точил вал заводной ,на особо тонкие ,наручные толщиной1,4вал 0,6 и длинный вдобавок .И ничего работает нормально

Ладно поехал на работу ,перерыв закончился

У меня средней калёности сталь.Брал пружину от авто , делал отжиг до соломенного цвета и вырезал прямой участок.Где то есть уже ключ с нарезанной резьбой. Фото будет позже.Проблем особых при нарезании не было.Работать прияно.Вроде и не гнётся как гвоздь и обрабатывается без труда.

Проще взять б/у надфиль, они у нас на блашином рынке по 4 рубля, отрезать у него ручку, она уже отпущена, выточить ключ, подогнать, нарезать резьбу. Готовый ключ обмотать фольгой, нагреть до красна и бросить в масло. Достать, полернуть, и отпустить до соломенного цвета. Готово.

Еще чего - делать из надфиля ! Надфиля делаютса из голимой углеродки и имеют хорошею твердость зато хрупки как стекло почти. Из пружины идеально ! Только я непоиму отпуска для желтизны. Считаю или отпускать потом закаливать готовое или вообще не отпускать а делать по каленому.А каки смысл до желтого нагреть?

Ну незнаю, переделал под сотню ключей, тонкие на iwc делаю со спиц зонтиков старых. Толстые ключи на омеги, буре, мозера и т.д делаю с надфилей, нареканий небыло. 4master пишет:

А каки смысл до желтого нагреть?

нормализация, слышали такое? и это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие!

Основная проблема здесь ,осматривать сошлифовывать зализ ,обязательно ,иначе вся работа на смарку . проточка валов особой сложности не представляет ,

4master пишет:

А какой смысл до желтого нагреть?

Это одна из технологий , которых очень много , в зависимости от марки стали . Как раз что бы убрать ту самую хрупкость , о которой Вы говорите . Лично я сделал пару таких валов из хвостовиков свёрл . Один с резьбой , другой с квадратом. Резьбу сделал так же , как пишет ТС , не полную . Она действительно здесь полная не нужна . И причем всего несколько витков . Но без отпуска и закалки . На хвостовике сталь и так для ключа хорошая , я думаю .

Так попадется хвостовик сверла каленый, как положено ,и плашке винтонарезной конец .Черт с ним с валом ,всегда можно еще один сделать.А плашку жалко .Лучше резать кубик и напресовывать в головки ,чтоб не связываться с резьбой

Вообщето сверла зделаны из самокала- быстрореза по народному и не просто так назвали самокалом. Смысл в том что если нагреть сверло оно не отпуститса а наоборот подкалитса. Если перегреть станет еще тверже но очень хрупким .

4master пишет:

Да видели, как самокал сверлит, когда посинеет , может немецкое какое еще трофейное и сверлит и закаливается само собой при нагреве ,а те что сейчас продаются ,что то доверия нет к ним

Нет,Вов,все таки лучше делать правильно. Быстрее будет. Твердую сталь отпустить до синего,обработать,закалить и еще раз отпустить(я отпускаю до темно-коричневого). Затем полировка. Ни в коем случае не отжигать!!!

Если из зубных боров старых точить,отпущенных,после закалки в масле особо можно и не отпускать .Лишние термодвижения ,можно и доотпускаться ,что развалится

Да пружинная сталь идеальна для таких деталей. Лучше конечно не отпускать. Потому что у нас нет печки термической и правильного отпуска дабиться тяжело. Цвет при нагреве говорит о нужной температуре нагрева , но правильный отпуск должен быть не мгновенным а гдето 10 мин выдерживаетса при нужной температуре. Начиная с 150* до самого глубокого отпуска 350* . Можно конечно делать отпуск в современных духовках у кого она есть)

Да пружинная сталь идеальна для таких деталей. Лучше конечно не отпускать. Потому что у нас нет печки термической и правильного отпуска дабиться тяжело. Цвет при нагреве говорит о нужной температуре нагрева , но правильный отпуск должен быть не мгновенным а гдето 10 мин выдерживаетса при нужной температуре. Начиная с 150* до самого глубокого отпуска 350* . Можно конечно делать отпуск в современных духовках у кого она есть)

Щас начнем все срочно термошкафы искать .Чтоб угодить так угодить заказчику